迪奥与我

很多人知道Raf Simons爱哭的性格和工业设计背景，却不知道他是个Hardcore电子乐迷。电子音乐的内核灵魂，贯穿了他从1995年设计生涯的每个阶段。

Raf出生于1968年，他的成长伴随着电子音乐在欧洲遍地开花。2005年，狂欢升级，有了Sensation, Tomorrowland，Amsterdam Dance Festival，一年一度的三个音乐盛会(荷语区真是个神奇的地方呀）。

1989年，Raf观看了Martin Margiela的一场秀，在人人都爱 Margiela的年代，Raf也被感动哭了。哭泣带来了代价：放弃工业设计，转行自学服装设计。

推出了安特卫普六君子的Linda Loppa女士，慧眼识英才，鼓励他创建了自己的男装同名品牌。

时光流转到了2005年，Miuccia Prada女士同样慧眼识英才，邀请Raf加入Jil Sander担任创意总监。

Jil Sander是个极简主义品牌，不同于Raf自己的电音少年品牌。可以看到，从2005到2010年，他做得兢兢业业，主打黑白灰，继承了Jil Sander女士严谨简约的设计理念，也有自己的个性特征。

真正的改变是在Spring 2011 RTW，高饱和却不艳俗的配色，有未来感的摩登廓形，严谨与浪漫同在，美得令人窒息。

Fall 2011 RTW继续美得与众不同，Spring 2012 RTW更纯净得像天使的衣裳，最难忘的当属人人都爱的Fall 2012 RTW，流畅的线条，建筑感的廓形，却美得纯净而纤柔，真正诠释了时装的优雅和艺术。

Raf又哭了，因离开而动情，转身去了Dior。

这部纪录片描绘的正是入主Dior的第一场秀。其中有Jil sander时期的简洁与柔美，也有对面料的探索，还有Sterling Ruby，再加上一点电子音乐内核。

毁誉参半，有人怀念John Galliano的浪漫与戏剧化，质疑Raf做的只是成衣。我想，这些质疑的人，从未看过Christian Dior先生的纪录片或服装。Raf的作品，大都对应着Dior早期的廓形设计。

2015年，Raf主动离职：一年六场秀的作品设计（两季成衣、两季度假系列、两季高级定制），再加上个人品牌，工作量大到几乎丧失灵感。

2016年，Calvin Klein邀请Raf担任创意总监。

我想，选择CK这个高街品牌，是因为大众品牌向往，电音文化爱好，加上Sterling Ruby（我是密集恐惧症患者，不喜欢Sterling Ruby或Jackson Pollock或草间弥生的作品）。

美国和欧洲的街头文化有本质的不同。具体说来，Hip-hop 是真正的街头，电音是在欧洲古典音乐基础上的现代化表现。显然单靠创意不能改变美国的街头文化属性。

从时装市场角度，创意总监只是品牌运作中的一环，面料设计能力、成衣制作能力、营销投放、零售扩展、定价策略、品牌形象沉淀才是决定high-street升级high-fashion的关键因素。CK显然不愿意投入成本也没有能力，却抱怨Raf的设计过于high fashion，双方不欢而散。

庆幸的是，Miuccia Prada依然慧眼识英才，邀请Raf回到Prada集团，和她一起担任联合创意总监。期待两个创意精英的 Spring 2021 RTW 吧。