卡瓦格博

评分：

6.0 还行

原名：无又名：最后一座没有人类染指的雪峰

分类：纪录片 / 地区：中国大陆年份：2004

简介：这是一个有着东方式神秘色彩的"人与雪山"的故事。

查看详情

更新时间:2017-12-25

卡瓦格博影评：仰望美丽--雨崩纪行

藏族向导告诉我们：神山是用来仰望的，不是被征服的。
我是一个什么都不信，却又什么都信一些的人，很迷茫，很执著，很认真，很含混地过了26年的人生。直到上个月突然下决心要去开始人生第一段徒步——难度指数极大的雨崩路线。
去之前，我对神山、对1991和1996年的登山事件一无所知。我只是单纯被朋友在好友圈里美到窒息的雨崩照片吸引。
从海拔2400米的丽江开始，我就对高原不那么适应：走几步缓坡就大喘气，晚上睡不踏实，喉咙发干。第二天出发，几乎是坐一天的车，观景台遥望哈巴雪山，途经金沙江大湾，绕着依拉草原（纳帕海）转了一整圈，在白马雪山一环环的山路上急转，邂逅日落金山的梅里。我发现，海拔的升高并没有给我带来更多的异常反应，反倒是偶尔海拔降低时，耳鸣会很严重。我开始适应高原。晚上落脚德钦飞来寺，在飞来寺附近的观景台列着一字排开的白色佛塔和密密的经幡，眼前是仿佛触手可及的梅里雪山主峰——卡瓦格博。和纪录片里拍的那个角度一模一样：来自另一个世界宁静的圣洁。
第三天早上我们天没亮就去楼顶看日出，很幸运地遇见完美角度的日照金山。卡瓦博格像一位新娘，头上青灰色的盖头被缓缓地揭开，露出她粉红的面庞；见到陌生人之后，愈发娇羞，红晕越来越亮，最后幻化为金色的一片光芒。不枉我千里前来看她，的确是位绝世美人。
可是冰雪美人都只是远观动人，走近了难以相处。走近卡瓦格博，你会明白为什么“世之奇伟、瑰怪、非常之观，常在于险远，而人之所罕至焉”，我们这几个柔弱的都市人尝试作这探索奇景的“有志者”——徒步至神山脚下的世外桃源“雨崩村”。坐了一个小时极险的山路——最后十几分钟的路汽车完全是在悬崖边上咆哮，我只能闭着眼睛咬着牙忍住尖叫。之后是18公里的高原山路徒步：从海拔1900米的尼龙大峡谷绕着一座座山转来转去，最后的目的地要升到3000米海拔。每一次上坡都是大脑和高原稀薄氧气的斗争，把行李扔给了向导，每到一个补给站都喝上一杯酥油茶，在向导“还有五分钟”的white lie的鼓励下，终于在夕阳西下的时候来到人间天堂——上雨崩村。
遗憾没有去看雨崩的星星，传说是一朵一朵的，留给下次吧！白天的衣服完全汗湿又被晒干，再汗湿，再干……脚指甲因为淤血变成黑色，整个身体都像不是自己的，晚上几乎睡不着，隔一会儿就醒，醒了就干到喝水。我只能说，这一天让我支撑下来的是队友大姐给我每天两支葡萄糖和另一位美女队友给的红景天，沿途并没有力气欣赏美景，拍照的任务都交给了队友大哥，拍到的都是憔悴无比的样子。
第四天清晨我们早起在雨崩村里拍照。这时候的心情是最轻松愉快的。这座朴素美丽的山村现在成为了我的手机屏幕，寄托了我的思念。
冰湖，海拔3900多米，上下山共12公里，路程比第一天短，难度却要增加两倍。因为坡很陡，只能借助登山杖和稳固的大石头。沿路很多冰，得特别小心地避开。中途还下了一点点小雪，来自广州的妹子开心得不得了，而我却抱怨天气湿冷，加大了难度。走到三分之二的地方就是“笑农大本营”——就是纪录片中讲的大本营。向导在那里停下不再带我们上去了，剩下一段更险的上坡路由我们自己去攀登。我有一段几乎是手脚并用。有个队友妹子差点儿被迎面受惊的骡子撞倒，山路太窄，有的路段骡子都害怕走。冰湖很美很美，但那宝石蓝的湖水在白茫茫的雪山映衬下显得不太平近易人。我太疲倦了，只是看了冰湖一眼，留了影，并没有转湖，就匆匆离开了。
第五天，清晨五点起，六点出发去上雨崩，然后上神瀑，下神瀑，再原路回尼龙（因为去的时候西当和尼龙闹矛盾，西当路线走不了）。全程32公里，挑战极限。我反正是快累死了，每一步都抬不动腿，喘不了气，每一次都觉得马上就要放弃了。如果不是因为有队友鼓励，还有当地向导青哥的支持，我真的觉得自己要在这个地方留下来了。
清晨上神瀑几乎是走的夜路，借助头灯、手电筒或者手机电筒艰难前行。碰到不少转山的藏民，有的还是从西藏过来的——因为那位藏族大姐的背包上写着“布达拉宫”。藏民们把自己贴身的东西留在接近神瀑的某个地方，在神瀑下沐浴瀑布水（或者掬一口喝），在石头堆成的玛尼堆上烧香柏枝，祈祷。在通往神瀑的路上，沿途都挂满了经幡，充满了神圣的感觉。回到尼龙停车场的时候，我对自己说：”终于可以不用走路了，这辈子都不想再爬山了“。
可是，当我们的车在山路上咆哮地驶离这里时，我就开始思念雨崩了。
第六天的香格里拉，独克宗古城只有一座大转经筒；意外路过的巴拉格宗是个神奇的地方，下次再进去深入欣赏吧！第七天的虎跳峡很壮观，拉市海很梦幻，之后就回丽江，散团了。我还是最怀念雨崩，最辛苦、最难以挺下来的那段路程。
扯远了说，这或许是一种心理上的扭曲：当事情过去之后，记忆选择性地记住了最美好的一面，连它的苦都发酵成了甜。所有刻骨的苦，都会转化成刻骨的怀念。神山的宗教意义，或许在藏民心中才会有深刻的体会。但在我这个游客眼中，神山就是自然的一种象征：她博大而神秘，严苛的时候无情冷酷，温柔的时候美艳无比，我们人类永远被她吸引，却永远不要期望将她征服。美，还是用来仰望吧！
并不觉得当年的登山队员是”咎由自取“——他们也很无辜。只是立场不同，他们还没有意识到自然的权威不可侵犯，而认为挑战自然是一种勇敢——很多时候，这的确也是另一种真理。讨厌当年日本队员方面强硬的态度和自大的决定，这或许是当年经济泡沫的日本自信心过度膨胀的侧影，认为自己无所不能吧，如今飞速发展的中国是不是也要谨防这样的心态？也不喜欢那个藏族诗人讲到登山队员的逝去时那写在脸上的高兴，太残忍了。宗教的认同很难达到统一，但对人道的尊重和对自然的敬畏是底线。然而，事实上，底线这种东西，也不是谁说了算。
人类争吵得再激烈，神山也只是岿然不动地屹立在那里，任日出日落，雪飞花开。而一个人，不过匆匆百年。窥过神山的美貌，此生足矣。
还想再去雨崩，但真的走近那儿的时候，我是否又会心跳加快，双腿发软呢？还是留存住思念吧！