寿司之神

评分：

6.0 还行

原名：Jiro Dreams of Sushi又名：次郎的寿司梦 / 梦见寿司的次郎 / 二郎は鮨の夢を見る

分类：纪录片 / 地区：美国年份：2011

简介：《寿司之神》是由大卫·贾柏拍摄的一部关于寿司的纪录片。他是一个道道地地的纽约客！

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更新时间:2018-01-19

寿司之神影评：《二郎的寿司梦》：谁说他是偏执病的神？

我创造出当时不存在的寿司菜色，我会在梦里捏寿司，我点子多到半夜会惊醒。然而我算不上称职的父亲，我可能更像陌生人。

开篇：
某年某月某日，你来到日本东京银座区，穿过人山人海的步行商业街，来到东京办公大楼地下室，满怀激动、紧张甚至庄重的心情，来到了这样一家小店门前，

这是一家被米其林评为三星级的寿司店，店名为：数寄屋桥次郎。因为很出名顾客极多，所以餐位很紧张，紧张到只在每个月的第一天开始接受下个月餐位的预订。为了能吃到这家的寿司，三个月前你便千方百计的订餐：
你先是打电话预定，却发现从早到晚都提示占线；
接着你掏出百夫长黑卡联系礼宾部订餐，却被告知暂时不接受该店的预定；
万般无奈你只好提前预定5星奢华酒店东京半岛酒店，接着通过发邮件给礼宾部帮忙预约，最终经过几番邮件的交涉，你成功预定了今天下午3点整的就餐，你按时到达，只因按店规你只有不到30分钟的用餐时间。而且因为店主严肃认真的性格，整个就餐氛围也是庄重紧张的。

终于开始上菜了，首先是“第一乐章”经典菜色，

接着是“第二乐章”：当日鲜货，这部分就像一段装饰奏，属即兴乐段，

最后是“第三乐章”口味偏重，构成传统的终乐章。

就像在聆听一场音乐会，寿司上菜仿佛音乐在流淌，你好似一口一口吃掉了一支抑扬顿挫的协奏曲。
这次非同寻常的寿司之旅带给你不小的震撼，于是你决定留下来学习寿司制作的手艺。
首先，作为学徒的你必须先学会用手拧毛巾，你很不解为什么要重复去拧这么烫手的毛巾，直到你第一次不拿筷子而是直接用手吃寿司时，感觉很黏。当你学会拧毛巾后，你开始学着用刀和料理鱼，而之一切，需要十年之久。十年过后，师傅会让你煎蛋，你一直不断搞砸，你一天做四个，但师傅一直说"不行,不够好"，三个月的时间里你做了200多个失败品。当你觉得自己不可能满足他时，师傅却说"这才是煎蛋应该有的样子"。你高兴得哭了，在这长达十几、二十几年的“修行”后，你终于被师傅称为职人。

这些情节都真实存在，并记录在《二郎的寿司梦》（JiroDreamsofSushi也有人翻译为寿司之神，本人认为与影评主旨不符，所以这里不采用）之中。本片用81分钟的时长，以人物自述加少量访谈的形式，表现了一位几乎用长达一生时间去做寿司的“匠人”——小野二郎，以及其两位儿子——小野祯一、小野隆和学徒们传承手艺的故事。然而，就是这么简单至极的故事，其间几位老先生所说的话却带给我无限的深思，下面摘出几句与老哥们交流探讨：

匠人精神：
“伟大的厨师有以下五种特质：首先,他们对待工作很认真，维持最高水准的表现；其次,他们一心提升自己的技术；第三是爱干净，餐厅如果感觉不干净，食物就不会好吃；第四种特质求好心切，他们是领导者而非合作者，他们固执，坚持自己的方式；最后一项，伟大的厨师必定怀抱热情。”
这段话是纪录片中主要叙述者之一的美食作家山本益弘对主角小野二郎所做的总结，而这五点特质，归纳起来，用“工匠精神”来形容最合适不过。
“我和自己父母的缘分很薄，我和我爸根本不熟”小野二郎这样说道，“约莫1927或1928年，我父亲当时还挺赚钱的，他开船载客赚了不少钱，后来生意失败,他便一蹶不振，每天只顾着喝酒，后来他去横滨的兵工厂工作，我听说他死了，但我没有参加葬礼...我和他一起住到七岁为止，之后就没有他的消息了，我便开始自力更生”说到这里，老爷爷抿嘴低头，停顿了许久。

9岁便离家出走，年幼的小野二郎在小学一年级时便懂得“要必须努力工作了，我知道一切得靠自己，我不想成为流浪街头的游民，为了生存，我不得不工作”。毫无疑问，童年的悲惨、不幸与艰辛极大的影响了他的性格。也许是因为过去迫于同行竞争带来生存压力的习惯，二郎对细节有着极高的要求：
客人到来之前，他会安排好每个人的座位，保证男女不混坐，这样安排则又是因为，他要根据顾客性别调整寿司大小：如果每个人的大小都相同，就会扰乱用餐节奏，所以女士的寿司会小一点，这样大家都会同时吃完。更甚者，假如二郎注意到客人用左手，下一片寿司就会放在左侧。作为一名厨师，他观察我们，比我们看他更仔细。

我们深知这样的仔细和认真需要强大的自制才能做到，山本益弘这样评价二郎：“我看过许多律己甚严的厨师，但没有人比他对自己更严苛，他树立了所谓自律的标准。他只是每天努力不懈地工作，这就是职人的本色，职人之道就是每天重复同一件事，他们只想工作，并非想标新立异。”二郎说道：“以前我会按摩章鱼约30分钟，现在要按40至50分钟，许多章鱼料理吃起来像橡胶，没有味道，我们会按摩，让肉质变软。”

他并非为了标新立异，他并非为了表现自己，他更不是某些评论者所说的“精神上的自我陶醉”、“患有偏执病”，他只是不断的要求自己做到更好。尽管他所制作的寿司都很简单，看似没花多少工夫在上面，但是在世界各地的名厨吃过后，都会惊叹道，这么简单的东西却有如此深度的味道。“我创造出当时不存在的寿司菜色，我会在梦里捏寿司，我点子多到半夜会惊醒。”
二郎总是不断雕琢自己的产品，不断改善自己的工艺，甚至享受着寿司在双手中升华的过程，而这份雕琢、改善乃至享受，竟然长达六十多年之久。我想，难怪他可以被称为“寿司之神”，小野二郎就是当代匠人精神的典范了吧。当然，在我们身边也不缺乏这样的匠人，《我在故宫修文物》、《了不起的匠人》等纪录片向我们展示了一位又一位心灵手巧，精雕细琢，苦心钻研近半生而淡泊名利的匠人。但是，我心中充斥着的除了对各位前辈感到的敬重外，更多的是辛酸和惋惜。
苛求自己永远比说服他人简单，这份手艺、这份精神该由谁、该怎样传承下去呢？

传承精神：
“孩子们还小的时候，我难得周日待在家睡觉，隆说：“妈，有陌生人在我们家睡觉。”这是真的，我每天早上五点起床工作，晚上十点回家时，他已经睡了。他们小时候，我们不常见面，我算不上称职的父亲，我可能更像陌生人。”小野二郎自述道。
的确，在某些方面，二郎完全不算一个称职的父亲。他忙于工作以至于年幼的孩子竟把他当做陌生人；他甚至说服刚刚毕业的孩子们，不要去读大学，而是来店里帮忙，这一帮，竟是整个青春加上步入暮年。如今的我们很难想象在开化程度较高的城市，如果家庭中这样一个父亲，孩子们会有多么的不幸，毕竟在这个知识就是一切的社会，不读书、没文化几乎等于死路一条。兄弟二人选择不读大学而是回家帮忙时究竟是怎样说服自己的，我们不得而知，也许在那往后的几年、十几年、甚至几十年里他们心中对父亲仍抱有怨言。

但是，小野二郎虽然没能带给他们更高深的知识，他将自己塑造为一个鲜活的丰碑矗立在儿子面前，“我们父亲总是律己甚严，我们也以相同标准要求自己。”小野隆这样说道。为了让孩子们能传承寿司文化，二郎对自己、对孩子、对学徒都十分严格，除了开篇第二段假设中几十年如一日的训练，直到70前他依旧亲自去鲜鱼市场买鱼（70岁心脏病突发后才让大儿子买鱼）；直到如今92岁（2017年）高龄的他依然每天坚持在店工作（指导大儿子和学徒制作，并亲手完成寿司的最后一个步骤——捏寿司）；直到在二儿子另开新店时，他这么对小野隆说：“现在你无家可归了，六本木（二儿子新店地址）就是你的最终归宿”。他一边言传身教以身作则，另一边又“威逼利诱”耳提面命，他虽然不是一个合格父亲，但他绝对是一位合格称职的师傅、引路人，也许这也是父爱的一种体现吧。

2007年米其林红色指南进入日本，该年11月公布的2008年东京米其林指南中，数寄屋桥次郎获得米其林三星（米其林三星意味着即使只是为了吃到这家店的美食而特地来到这个国家也是值得的），已被授予“现代的名工”称号的小野二郎成为了历史上年纪最大的三星主厨。2014年奥巴马访日时，还特意拜访了数寄屋桥次郎。如此种种，让二郎名声大噪，食客们千里迢迢来店，只为吃到他亲手制作的寿司。

“一代宗师“”小野二郎确实名副其实，但是有时父亲成就太高，儿子便会相形失色。
在日本，长子会继承父亲的本店，而次子需要自己另立家门，所以长子小野祯一继承了“数寄屋桥次郎”，次子小野隆在六本木开了新店。为了吸引顾客，次子以降低价格来满足顾客，创作出于父亲风格相反的、更为活泼轻松的就餐氛围。

而长子祯一要继承父亲衣钵的难度则更高了。不仅仅因为小野二郎依旧每天到坚持到店工作，更因为即使祯一做出同样等级的寿司，也会被食客视为比不上二郎。他唯有做出比二郎两倍好的寿司，手艺才会被视为是平等的。

结语：
回到文章开始，这部纪录片之所以让我如此震撼，除了几位前辈的语录、事迹，更重要的是，二郎先生一丝不苟的“职人精神”影响了我这次的影评创作。
二郎的职人精神或匠人精神，对建筑学专业的学生来说，其实是很容易理解的。失之毫厘差之千里，作为一门精确到小数点后3至4位的学科，我们从刚踏入教室的那一刻起，就被这样教育着：没有最好，只有更好，你只有一遍一遍推敲你的空间组合，一遍一遍打磨你的方案设计，你才能成为一名合格的建筑师。这种对细节的追求逐渐从画图蔓延到我生活的方方面面，如果你身边有建筑学的同学，你可能会发现他有轻微的完美主义或者偏执个性。一件事决定去做，就用十二分的认真态度努力做到最好，一遍一遍去做，哪怕只有一分的精进，哪怕是花费一生的时间。这就是我从小野二郎身上领会到的精神。
为了写好这次的影评，我反复观看纪录片。第一次看时，我只看出纪录片的明线，即对二郎职人精神的赞美。在之后的观看中，我才逐渐发现二郎、导演的用心良苦，才发现其间隐藏的暗线，这分明是一位父亲对长子爱的传承。
以引路人身份抒发的父爱，在纪录片中以暗线主题体现。影片明线为表现小野二郎的传奇，暗线实为父亲对儿子后继事业的担忧与支持。

通过前学徒水谷八郎的话语，暗示二郎已想退居二线，让祯一接掌店铺；七十岁时，在去鱼市的路上二郎突发心脏病，病好后他意识到假如他继续去鱼市场，他将无法交棒给他儿子；“顾客认为祯一只负责切鱼，他们以为厨房里的工作很简单，但事实上,鱼交到我手上时，寿司已经完成了九成五。”通过二郎的自述向我们暗示，其实在米其林测评员来的那天，祯一才是寿司的真正作者。

也许是意识到了什么，一方面为了能让孩子们尽快独当一面，继成衣钵，另一方面因为年事已高，小野二郎先生现在几乎不亲自做寿司了。
影片的最后，借助美食作家山本益弘之口这样说道：“米其林说二郎寿司总是令人惊艳，他们说唯有三星配得上二郎寿司，后来,我才听说，米其林第一年进行审查时，二郎根本没有替米其林捏过寿司，是祯一帮他们做的寿司。”其中意味，二郎苦心，可想而知。

作为豆瓣top250的电影，你只知道它好，但好在哪里，如果只看一遍，你只会觉得该纪录片配乐、剪辑的出色，然而在一次次的反复后，你才体会到导演的深意。就在这六十多年的反复中，二郎将技艺练得如火纯情，创造出独特的寿司菜谱，匠人精神早已由他的职业梦想转化为他的精神内涵，这份广博无边的无涯精神，怎能用象征终极性的“神”字来描述，这也是我为什么不认同《寿司之神》这个译名的原因。
也许，身为常人的我们暂时没有机会亲自品尝二郎先生、祯一先生、隆先生的寿司（贫穷限制了我的想象），但是如果我们能从影片中汲取到精神食粮，我想这才是导演真正的创作理念吧。

ps：
一：本片是由南加利福尼亚大学电影学院的两名学生拍摄的，他们分别是导演——大卫·贾柏（DavidGelb）以及剪辑——布兰登·德里斯科尔（Brandon Driscoll）。大卫在东京拍摄，布兰登在洛杉矶远程遥控。因为布兰登完全不懂日语，于是他们专门花高价请人把200小时的原始录像全部翻译了一遍。

二：导演的叔叔是一个非常有名的小提琴家，片子里有段音乐就是此人的原声。有人问导演，小野二郎为什么会同意让你拍摄，大卫说：“我爸爸在日本很有人脉，认识一个美食家（就是片中叙述者之一的山本益弘），这个美食家和老头关系特别铁，给我推荐了一下，老头又看我特勤奋，就让我拍了。”

三：片中出现的前学徒水谷八郎在日本开了自己的店，学徒中泽大佑来到纽约开店并一战成名，该店曾被评为全美最佳的寿司店。

四：提起寿司，我们脑海里浮现出的可能是这种外包海苔，内铺一层米饭和各种配料的卷装小吃（卷寿司）。然而这只是寿司中的一种。寿司，日语为“鮨”或“鮓”(sushi或zushi)，通过字形我们可以猜测寿司与鱼有关。没错，寿司最初为一种通过大米腌制生鱼的方式，在4世纪时由东南亚传入中国，后于8世纪左右传入日本，并在日本人手中逐渐发展为一种广为流传的独特料理。用特制醋调味过的、约为人体温度的米块，加上鱼肉，海鲜，蔬菜或鸡蛋等就构成了这种美食，其主要可以分为箱寿司、握寿司、卷寿司，以及散寿司。本片主角一行所制作的就是握寿司。

五：本文结构